gasterea: (Default)
2014-03-05 07:08 pm
Entry tags:

Чай вприкуску - кто-нибудь из френдов еще это застал/практикует?

Пока есть возможность писать о чем-то пустяковом хочу спросить про сахар "вприкуску". И еще, френды, которые бывали в Иране - там тоже до сих пор пьют чай вприкуску? Раньше пили. А когда - хотя бы субъективно - в СССР исчез колотый сахар и окончательно воцарился кусковой (Ослик еще помнит колотый после войны)?

"Говорили, например, что чай Бродский пьёт не вприглядку , как бедняк, не вприкуску , как человек с достатком, не внакладку , как богач, а подают ему головку сахара с отверстиемна макушке, в эту дыру он наливает чай и таким образом пьёт."
Анатолий Рыбаков, "Тяжелый песок"
gasterea: (Default)
2013-03-17 02:59 am

Ишь ты, Масленица!

Из подполья для блинного раунда сообщества http://gotovim-vmeste2.livejournal.com/ - ленивый блинный каравай с сыром (как скромно говорил белый рыцарь в Алисе "мое изобретение").

тесто (базовое тесто как на фр. сrêpes, делаю на глаз):
молоко
яйца
щепотка соли
немного сахара
мука
немного рафинированного растительного масла (в тесто и для жарки)

начинка:
сыр, порезанный ломтиками, у меня чеддер Read more... )
gasterea: (Default)
2013-01-06 07:14 am

С Новым Годом, Двенадцатой ночью, днем Волхвов (Бефаной) и наступающим Рождеством!

Ну я же говорила - все кувырком! Только сейчас добралась до новогоднего и прочих поздравлений. Двенадцатая ночь уже почти прошла, а я... Но зато вот вам елочка с шаром с волхвами и очень кстати засвеченной кометой - это для тех френдов, кто празднует по новому стилю. Остальных - с Сочельником и наконец-то Рождеством.

Happy2013

Ну и заодно еще немного кулинарных отчетов, испробованных рецептов и рецептов, отложенных на будущее Read more... )
gasterea: (Default)
2012-12-16 03:26 am

Древнеримские пончики по рецепту Катона Старшего (II век до н.э.)

Для сообщества http://gotovim-vmeste2.livejournal.com, раунд «Тесто, которое надо жарить».

globuli2

Ингредиенты:

Фета 200 г
Манка 200 г или меньше (сколько возьмет сыр)
Оливковое масло или смалец для жарки
Мед
Мак

Вымесить фету (пару раз запаренную кипятком, чтобы соли было по минимуму) с манкой до состояния однородного, отлипающего от рук теста. Скатать из него шарики размером с небольшой орех. Разогреть в сковородке масло (можно не слишком много, они и так хорошо прожариваются) и обжарить шарики до золотистости на среднем огне, периодически встряхивая или помешивая. Быстро обсушить на бумажном полотенце, облить прозрачными жидким медом, посыпать маком и есть с пылу-жару Read more... )
gasterea: (Default)
2012-12-09 06:32 am

Второе воскресенье Адвента и два тыквенных рецепта

C Ханукой тех, кто ее празднует, и со вторым воскресеньем Адвента тех, кто считает дни до григорианского Рождества. Первое воскресенье Адвента в жж я, увлекшись баранками, благополучно пропустила. К тому же в доме не оказалось правильных свечей, а по-соседству продаются только ароматизированные (которые я не выношу). Так что с веночком тоже получился напряг и пришлось втыкать свечки для деньрожденного торта прямо в горшок с туей (которая, разумеется, не преминула начать радостно тлеть, после зажжения первой же свечки).
С рождественскими рецептами в этом году у меня тоже пока не получается. Зато спешу поделиться ссылками на две весьма перспективные кулинарные рождественские подборки, до которых, надеюсь, у меня все-таки дойдут руки еще до Нового Года.
http://gotovim-vmeste2.livejournal.com/51214.html
http://gotovim-vmeste2.livejournal.com/51632.html

А от себя добавлю два рецепта тыквенной выпечки (соленой и сладкой), опробованных на этой неделе. Они, конечно, скорее осенние, чем зимние, но с пряностями там все хорошо, так что вполне годятся и на сейчас Read more... )
gasterea: (Default)
2012-12-02 07:56 am
Entry tags:

Первые баранки комом

Для сообшества http://gotovim-vmeste2.livejournal.com, раунд русской кухни по русской литературе-1: Пушкин, Гоголь, Тургенев, Гончаров, Салтыков-Щедрин.

IMAG5850

Писала я тут как-то про пушкинский кулинарный путеводитель для друга Соболевского http://gasterea.livejournal.com/153682.html и очень запал мне в душу найденный рецепт баранок из «Записок по курсу кулинарной школы» (8-е издание, 1907 год), который казался более-менее осуществимым:

Photobucket

Photobucket


Так что когда в сообществе объявили раунд по русской литературной кухне соблазн оказался слишком силен (к тому же я похвасталась одному недавнему имениннику, что с радостью испеку для него пушкинские баранки, если он когда-нибудь заглянет в гости, О.А., простите великодушно, но право может лучше страсбургский пирог, проще уж точно!). Правда, к этому времени меня уже терзали смутные сомненья. Дальше долго и нудно, зато с цитатами про баранки и описанием рецепта Read more... )
gasterea: (Default)
2012-07-02 01:38 am
Entry tags:

Запоздалый пушкинский обед

Кулинарный путеводитель Пушкина по маршруту Москва-Михайловское

В сентябре 1826 года наконец закончилась двухлетняя ссылка Пушкина в Михайловском под Псковом. До этого было еще четыре года ссылки на юге (Кишинев и Одесса, Крым и Кавказ), так что приезд поэта в большой город стал настоящим праздником, впрочем светская московская суета и суматоха быстро приелись, что осталось, так это огромная радость от возобновления личного, не-эпистолярного общения со старыми друзьсями и появление новых.

Photobucket

Один из самых близких друзей Пушкина, бонвиван и балагур (а в дальнейшем и знаменитый в Европе библиофил) Сергей Александрович Соболевский сразу же уволок Пушкина от дяди Василия Львовича жить к себе, стал истинным путеводителем Пушкина по Москве и согласно данным бдительного III отделения «возил его по трактирам, поил и кормил за свой счёт». В начале октября 1826 г. Соболевский познакомил Пушкина с Мицкевичем, а затем устроил у себя дома первое авторское чтение «Бориса Годунова». Но помимо интеллектуальных досугов, были, конечно, и шумные попойки, карты ночи напролет, а также лихие разъезды по городу, которые так растрясли пушкинскую коляску, что у нее сломались колеса на пути в Михайловское, когда поэту пришлось отлучиться туда по делам в начале ноября.

Photobucket

В письме от 9 ноября 1826 года, приехав в Михайловское Пушкин пишет Соболевскому:
«Мой милый Соболевский — я снова в моей избе. Восемь дней был в дороге, сломал два колеса и приехал на перекладных. Дорогою бранил тебя немилосердно; но в доказательства дружбы (сего священного чувства) посылаю тебе мой Itinéraire (маршрут) от Москвы до Новагорода. Это будет для тебя инструкция. Во-первых, запасись вином, ибо порядочного нигде не найдешь. Потом
(на голос: «Жил да был петух индейский»)

У Гальяни иль Кольони
Закажи себе в Твери
С пармазаном макарони,
Да яичницу свари.

На досуге отобедай
У Пожарского в Торжке,
Жареных котлет отведай (именно котлет)
И отправься налегке Read more... )
gasterea: (Default)
2012-04-24 03:29 am

Кто из нечитавших догадается, чье?

'Как скоро полез в чины, то и число устерсов на столе его начало прибавляться. А как попал в наместники и когда много стало у него денег своих, много и казенных в распоряжении, тогда стал он к устерсам как брюхатая баба. Спит и видит, чтобы устерсы кушать. Как пора их приходит, то нет никому покою. Все подчиненные становятся мучениками. Но во что бы то ни стало, а устерсы есть будет.
В правление посылает приказ, чтобы наряжен был немедленно курьер, которого он имеет в Петербург отправить с важными донесениями. Все знают, что курьер поскачет за устерсами, но куда ни вертись, а прогоны выдавай. На казенные денежки дыр много.'
gasterea: (Default)
2011-12-19 06:00 pm

Кондитерский ассортимент Моссельпрома

Из чего
приготовляется конфета?
Из каких
эссенций,
красок
и паток!
Редко тот
понимает это, —
Кто
без разбору
до сладкого падок...

(дальше всякие ужасы, конфеты можно покупать нигде кроме как в Моссельпроме)

...Перейдем к карамелям —
типа „ИРИС",
А так-же
К МЯГКИМ конфетам
В БУМАЖКАХ.
Естественно
что они дороже,
Но —
за то и труда в них
побольше вложено!
„СЛИВОЧНАЯ СМЕСЬ"
или
„ЭРА"
Могут
испробованы быть
для примера.
„МОККАТИН",
„ОРФЕЙ",
„НИВА ЗОЛОТАЯ"
Всех очаровывают,
в нёбе тая.
А знаете ли вы —
„УКРАИНСКУЮ НОЧЬ"? —
Сладка и душиста — по Гоголю —
точь в точь!
За этими, —
вам я представить горд, —
КОНФЕТЫ ОТКРЫВНЫЕ —
ВЫСШИЙ СОРТ.
Стоят,
протянувшись
и в ширь
и в даль —
„ОРЕШКИ В САХАРЕ"
и
„В САХАРЕ МИНДАЛЬ",
Грустят,
наклонясь,
о малютках деточках
„ПЕРСИДСКИЙ ГОРОШЕК"
и
„ВИШНЯ НА ВЕТОЧКАХ",
„МАК",
„РЕДИСКА" и
„СЛИВОЧНЫЙ ФОНДАН"
Образуют целый
конфектный фонтан.
И над этим пейзажем —
светло-могуч —
Протягивается „ВЕСЕННИЙ ЛУЧ".
Также забыть здесь было бы
странно
ФРУКТЫ И ОВОЩИ ИЗ МАРЦИПАНА...

Целиком ударно-рекламное творение товарища Асеева 1920 года здесь, смешно, что кое-какие названия все же сохранились с тех времен:
http://lobgott.livejournal.com/192902.html
gasterea: (Default)
2010-10-07 02:35 pm

Russian Dinner by an Englishman, 'English' Dinner by a Russian

Джон Карр в 1804 году ходит по рынку и обедает в России:
http://community.livejournal.com/oede/366162.html

Иван Гончаров в 1853 году на рынке и обеде в английском стиле на Мадейре (Фрегат "Паллада", том 1, часть 2 http://az.lib.ru/g/goncharow_i_a/text_0082.shtml):

"Мы быстро спустились в город, промчались мимо домов, нескольких
отелей, между прочим французского, через площадь. На дороге перегнали меня
наши спутники верхом. По дороге пришлось проходить через рынок. Он живо
напомнил мне сцену из "Фенеллы": такая же толпа мужчин и женщин, пестро
одетых, да еще, вдобавок, были тут негры, монахи; всё это покупает и
продает. Рынок заставлен корзинами с фруктами, с рыбой; тут стоймя
приставлены к дверям лавок связки сахарного тростника, который режут
кусками и продают простому народу как лакомство. Везде лежат кучи зелени,
овощей. Вдруг вижу знакомое лицо: это наш спутник, который закупает
провизию. Но отчего у него постное лицо? Меня поднесли к нему. "Ах, это
вы?" - сказал он, прищурясь и вглядываясь в меня. "А это вы? - сказал я, -
что вы так невеселы?" - "Да вот поглядите, - отвечал он, указывая на быка,
которого я в толпе народа и не заметил, - что это за бык? В Англии собаки
больше: и десяти пудов нет". - "Ну, пойдемте к консулу обедать, - сказал я,
- и попробуем, каковы эти быки на вкус". Он вздохнул, и мы отправились.
Быки здесь в самом деле мелки, но говядина очень хороша... <>
...Я застал хозяйку в саду. С ней была пожилая дама, вся в черном,
начиная с чепца до ботинок; и сама хозяйка тоже; они, должно быть, в
трауре. Хозяйка представила меня старушке: "My mother (матушка)", - сказала
она. Сад маленький, но чего тут не было? Кофейные деревья, бананы, ананасы,
множество цветов. Хозяйка сорвала одну кофейную почку, открыла и показала
нам внутри два уже сформировавшиеся кофейные зерна. "Как жаль, что теперь
зима! - говорила она, а муж переводил. - Ничего нет! Вот ананасы еще не
поспели, - и она указала на гряду известной вам зелени ананасов. - К
десерту нечего подать. Одни только бананы!" Зима! Как жаль, что этакая
зима! До какой степени могут избаловаться люди! "А это что? посмотрите-ка,
ведь это наш зеленый лук!" - сказал Бутаков, сорвал пучок, и мы с ним
отведали нашего северного плода Read more... )
gasterea: (Default)
2010-05-25 01:21 am

Пастрами из лосося (раз пошла такая пьянка)

Не знаю, многие ли из френдов знакомы с бастурмой, но я ее помню еще с советского детства - у меня были армянские родственники, так что на праздники она иногда появлялась на столе. Пряное сыровяленое мясо (теперь в основном говядина), которое надо нарезать тончайшими ломтиками, в наше время популярно по всей территории бывшей Оттоманской империи и в прилегающих областях (Балканы, страны бывшего СССР, Ближний Восток). Пастырма по-турецки значит "прессованное", так как когда-то такое мясо готовилось под седлом тюркских всадников во время долгих переездов и если почитать соответствующие этнографические заметки выясняется, что это не легенда, а вполне себе некий архаический стандарт, более того в Аргентине, судя по рассказам одной моей знакомой, и сейчас готовят похожее мясо тем же способом.

В Румынии пастырма тоже была известна, и когда румынские евреи эмигрировали в Америку они привезли с собой свою версию, изначально гусиную (опять евреи и гуси!) пастырму, но так как в Америке говядина была существенно дешевле и доступнее гусятины, эмигранты начали делать говяжью пастырму. Возможно именно на этом этапе холодное прессованное пряное сыровяленое мясо превратилось в подкопченое и отварное прессованное пряное мясо, заодно сменилось и название, румынско-еврейская пастрама превратилась в американско-еврейскую пастрами. В последние несколько десятилетий пастрами также часто делают из индюшатины - такое возвращение к птичьей теме.

Занятно, что пастрами из лосося Read more... )
gasterea: (Default)
2010-04-15 10:33 pm
Entry tags:

Раскопай своих подвалов!

Тут собирают рецепты борщей на русском, изданные примерно до 1925 года. Призываю всех, кто может, активно поучаствовать. Особенно это относится к известной мне владелице М.Т.(?)Уваровой "Кухарка за повара. Полная поваренная книга русской и французской кухни", 4-е издание, СПб, 1907 г. Там же наверняка полно борща, как было и множество блинов!

http://old-cookery.livejournal.com/482694.html

Заодно возникает, наконец, доступный костяк русской кулинарной библиографии.
gasterea: (Default)
2010-01-14 11:56 am

The Gourmet's Guide to Europe: 1903,1908,1911

Какой замечательный подарок неожиданно нашелся на просторах сети - и мне, и, думаю, кое-кому из френдов, если кто еще не знает. Удивительно доброжелательный и незашоренный взгляд на русскую (и любую другую) кухню пары английских джентльменов, подполковника Натаниэля Ньюнем-Дэвиса и Элджернона Бастарда.

Soups are the contribution of Russia to the cuisine of the world, and the moujik, when he first stirred some sour cream into his cabbage broth, little thought that from
his raw idea the majestic _Bortch_ would come into existence.

Ну и что, что Bolschaya Kononschaya и Trubnaia Plastchad - зато как живо и подробно написано, как узнаваемы блюда и манеры, пусть даже, порой, не всегда приятные(дорогущие акцизы на любое импортное вино, отказ хороших ресторанов держать свое российское, отсутствие желания у официантов в большой части популярных мест говорить на любом языке кроме русского). И при этом целое меню из ресторана "Эрмитаж" (правда, без следов оливье, но все равно совершенно уникальная вещь!) и много чего другого, настоящим откровением стало, что в Париже к 1908 году функционировал русский ресторан Le Grand Vatel, 275 улица Сент-Оноре (а еще один, Hotel de Pavia, открытый поваром царской семьи Кюба, Cubat, после 1900 года уже успел закрыться), впрочем и чешский ресторан там удивил, не говоря об упоминании еврейских и турецких заведений.

Вообще совершенно захватывающее чтение и про Париж, и про Румынию, и про Грецию и пр. - куда больше традиционных народных блюд, чем я ожидала, уже тогда фигурировали в ресторанных меню, умилилась итальяно-парижской моццарелле в карете и российско-варшавским pirojkis a la paresseuse (неужели и правда ленивые вареники?).

Полный текст всех трех изданий по этим ссылкам Read more... )
gasterea: (Default)
2009-10-30 01:32 pm

Сбитенщик, кисельник, блинник, квасник, прянишник, гребенщик

Мир забытых профессий и забытого Петербурга - 1799 год. Некоторые городские пейзажи и лица кажутся знакомыми, все остальное - нет. Просто потрясающий источник: "Матросы между работою своею при коробельном строении в Адмиральтействе, по праздникам и вечерам, упражняются в разном рукоделии, для продажи. Они делают столы, стулья, скамьи, сапожныя правила, щотки, и тому подобные разные вещи, но те кои не способны ни к какому ремеслу, делают метлы, веники, и серныя спички. Пучек оных спичек едва можно обнять рукою продают по копейке" и пр.

Гравюры издания Якова Ивановича Басина с сопроводительными текстами.
"Национальные изображения промышленников, снятые с натуры в Санкт-Петербурге"
http://lobgott.livejournal.com/47754.html

Не удержусь, процитирую один из текстов целиком.
ЗБИТЕНЩИК.

Сего рода промышленники получили свое право от соизволения Петра Великаго, приуготовлять и продавать горячей напиток на подобие чая, которой простые люди в зимнее время употребляют с великим удовольствием. Его варят из меду, а для запаху и лучшаго смаку кладут лавровой лист, или другия здоровыя травы. Также прибавляют несколько перца или имбиря. Разнощики сего збитня получаюш от хозяина договорную на целую зиму плату, должеЬ каждой из них продать в день три баклаги по 150 коп. каждую. Естьли же, что останется, то хозаин принимаешь от него за половину цены. Но когда продаст он более, то получает особливую за то плату, что бывает для него выгодно. Деревянныя баклаги, в которых носят збитень, обертывают вокруг войлоком и холстом, чрез что збитень с утра да половины дня, в самый крепкий мороз бывает в ним довольно горячь. Збитенщик баклагу сию носит, привесив чрез плечо, правою рукою поддерживает при наливании стакан, а в левой в скоромные дни носит бутылку с молоком, котораго он в угодность каждаго вливает. Он также носит крендели, на лыке навязанные, и булки или колачи в кульке, с боку за поясом, стаканыж имеет в футляр, зделанном из твердой кожи наподобие солдатской лядунки, которой привязывает над кушаком. Одеяние здесь изображаемаго есть нагольная шуба, Саратовская с заломом шапка, рукавицы, запан, которым вытирает стаканы, онучи ошнурованныя оборами, и лапти, плетеные из лык.
Вид представляет место близ калинкина моста на Петерговской дороге при матрозских казармах, где два знакомые поселянина встречаются, которые по обыкновенной простым людам учтивости сняв шапки кланяются друг другу. Далее в конец сей улицы видно едущую на санках с извощиком женщину, а на левой стороне выходит из питейнаго дома солдат покрепясь против мороза чаркою горячаго напитка.
gasterea: (Default)
2009-03-20 08:35 pm
Entry tags:

Фирменные блюда - немного о прошлом советского общепита

Думаю, не все это знают ("эх, молодежь"), а помнить об этом полезно. Меня всегда ужасно раздражало словосочетание "фирменное блюдо", ведь в хорошем ресторане все блюда - фирменные. А это словосочетание в наших меню идет еще с советских времен. Тогда все в ресторанах готовили по огромному официально одобренному рецептурному сборнику, стандартному для всех мест в СССР. Ни шеф-повар, ни ресторан не имели права на отсебятину и креатив. То есть никакой советский повар фактически не имел права на нормальную, повседневную творческую работу (и мы еще удивляемся, куда делась русская кухня?).

Была только одна маленькая лазейка, если шеф-повар очень хотел ввести что-то свое: обозвать это блюдо "фирменным" (при этом до введения в меню такое блюдо долго и нудно таскали по инстанциям-комиссиям и пр.). Мне рассказывал старый знакомый шеф-повар, что блюдо с мясом криля, которое он придумал (при этом это как бы было по заданию партии и правительства, потому что мясо криля никто не покупал и его велено было активно продвигать сверху) утверждали года полтора.

Поэтому слово "фирменный" для старой советской поварской школы маркер чего-то удивительно престижного и стильного - и в результате словосочетание "фирменное блюдо" то и дело всплывает в современных меню, хотя это совсем уже не актуально, по сборнику готовить больше не заставляют, как смягчение и инструмент контроля остаются обязательные и доставаемые при каждой проверке технологические карты на каждое блюдо (насколько их алгоритм соблюдается в реальной жизни ресторана, другой вопрос), с котороми тоже масса проблем, но это уже совсем другая история.
gasterea: (Default)
2009-03-01 10:15 am

Восемь примеров масленичных обедов 1853 года - 8

ОБЕД 52.
для сырной недели (масляницы).

Уха из разной рыбы с кореньями.
Похлебка с картофелем.
Кулебяка с сигом.
Винигрет из рыбы.
Котлеты пожарские.
Пастет из яиц по-французски.
Плацынды по-молдавски.
Судак жареный.
Репа печеная на росте.
Пудинг по-римски с фруктами.
Желе из лимонов.


Б л и н ы.

Рисовые с разсыпчатою кашею.
Пшеничные с икрою.
Прозрачные с вареньем.

Котлеты пожарские тоже из рыбы, разумеется. А молдавские плацынды делались с творогом, как и сейчас. Вообще очень радует гастрономический интернационализм: помимо русских в этих восьми меню фигурировали польские, украинские, литовские, французские, немецкие, итальянские блюда - а теперь вот и молдавское.

О Радецком и "Альманахе гастрономов", откуда взято это меню, можно почитать здесь:
http://gasterea.livejournal.com/95638.html.

Этот обед завершает масленичную серию Радецкого, прошу прощения у тех, кого за эти дни утомила тремя десятками различных блинов и прочими, творожными и рыбными блюдами :-)
gasterea: (Default)
2009-02-28 11:09 am

Восемь примеров масленичных обедов 1853 года - 7

ОБЕД 51.
для сырной недели (масляницы).

Суп из рыбы с лапшею.
Гретое пиво со сметаною.
Торт из рыбы с анчоусовым маслом.
Судак натурально с картофелем.
Филей из щуки с капустою.
Вольвант гарнированный раками.
Налесники с творогом.
Жаркое монахов Бернардинов.
Земляные груши с сабайоном.
Пончики из формы с вареньем.
Крем из саго с мараскином.

Б л и н ы.

Рисовые с пармезаном.
Картофельные на дрозжах.
Кисло-сладкие.

Вы будете смеяться, но налесники - это тоже блины, только из польской кухни (прозрачные, то есть бездрожжевые блинчики, а творожная начинка сладкая). Жаркое монахов - блюдо-имитация и делается с помощью всяких сложных манипуляций с вертелом и голландской бумагой из 40 яиц, 2 стаканов сливок, фунта сливочного масла, 4 натертых и просеянных через решето белых хлебов, мушкатного ореха, соли и пр. - подается с салатом, как и обычное мясное жаркое. Гретое пиво со сметаной (во французской версии написано, что это пивной суп по-польски), как кажется, считалось хорошим блюдом для лечебного стола, особенно для чахоточных, этот суп (3/4 сметаны, 1 желток, бутылка легкого пива без горечи)приправляется сахаром и гарнируется филеями свежего творогу, а вот гренки из кислосладкого (то есть ржаного) хлеба подаются особо.

Топинамбур (земляную грушу) я, кажется, пробовала всего раз в жизни и помню впечатления крайне смутно (зато хорошо помню, что это был сюрприз, который посадил для своей матушки Реми в "Без семьи"), а саго - крупу из сердцевины саговой пальмы - не доводилось.

О Радецком и "Альманахе гастрономов", откуда взято это меню, можно почитать здесь:
http://gasterea.livejournal.com/95638.html.
gasterea: (Default)
2009-02-27 12:28 pm

Восемь примеров масленичных обедов 1853 года - 6

ОБЕД 50.
для сырной недели (масляницы).

Борщ из рыбы с ушками.
Лапша натурально.
Пирожки из слоеного теста с рисом.
Майонез из линей.
Щука фаршированная с соусом.
Пастет из судака, с рубленными шампиньонами.
Сырники по-польски.
Караси жареные.
Дрочена.
Пудинг из смоленских круп с изюмами.
Крем заварной с малиною.


Б л и н ы.

Из крупчатой муки.
С яйцами.
С вареньем.

Да, вот и линей мне не приходилось пробовать, да и драчену тоже - русскую народную яичницу. Но ее хоть можно приготовить без дополнительных усилий. Кстати, а сырники по-польски это по рецепту вовсе не то, о чем вы все подумали, а скорее наши ленивые вареники.

Дорогие френды, хорошо знаюшие Польшу, польскую кухню и польский язык, подскажите, есть ли ленивые вареники (это такие творожные клецки фактически) в современной польской кухне и как они называются? Dzenkue bardzo!

О Радецком и "Альманахе гастрономов", откуда взято это меню, можно почитать здесь:
http://gasterea.livejournal.com/95638.html.
gasterea: (Default)
2009-02-26 10:33 pm

Обещанные рецепты блинов из Радецкого

Бывают ли ангелоподобные ослики? Еще как!
Прозрачные блины натурально и с творогом, рисовые натурально, кукурузные натурально и (та-да!) с пармезаном!
Огромное спасибо, а всем заинтересованным читателям ссылка:

http://poor-old-eeyore.livejournal.com/27011.html
gasterea: (Default)
2009-02-26 07:37 am

Восемь примеров масленичных обедов 1853 года - 5

ОБЕД 49.
для сырной недели (масляницы).

Суп из перловых круп со сметаною.
Бульон из грибов с лазанками.
Пирог из блинов с кашею.
Холодное из рыбы с прованским соусом.
Форель по-флотски.
Пудинги из рыбы фаршированные.
Струцель, по-немецки с изюмом.
Сиги жареные на росте.
Крокеты из картофеля с бешемелью.
Торт из бисквита, из ржаного хлеба.
Бланманже с горьким миндалем.

Б л и н ы.

Гречневые заварные.
Красные из моркови.
С мармеладом.

Заинтересовавшие [livejournal.com profile] crivelli блины рисовые натурально и кукурузные с пармезаном, а также прозрачные блины, заинтриговавшие [livejournal.com profile] _niece, из предыдущих меню появятся в этом жж чуть позже.

О Радецком и "Альманахе гастрономов", откуда взято это меню, можно почитать здесь:
http://gasterea.livejournal.com/95638.html.